浓油赤酱_美华在线

吃，从“吃喝玩乐”讲起乃人之第一欲望，我因为常常对吃发表点意见，常被朋友称为“美食家”，以至人有些“飘飘然”，每次聚餐总会自告奋勇担当点菜重任，家庭请客时也由我排菜单，进而为之，也跃跃欲试操刀掌厨，上灶煮菜，在亲朋面前献丑。

每次我掌勺的菜发现青睐的人不少，尔后又反应太咸了点，因为饭后都大呼口干，我太太于是劝我盐该少放，酱油不要太浓，按健康饮食要求！每人每天不可吃超过2克的盐。

对此我很不服气，直呼谬论也。淡水里鲢鱼一种活法，海里带鱼有另一种生存之道，喜食咸货的宁波人寿命不会比偏爱甜味的无锡人短。我还辩道，只有“淡而无味”，没有“咸而寡味”的批评。我最中意的是美食评论中对上海本帮菜的评价-“浓油赤酱”，代表作品，酱鸭，八宝辣酱，红焖羊肉，响油鳝丝。

十多年来，尽管太太一直在耳边嚅诉，我却是我行我素，自鸣得意，还常常评判店家或熟人菜肴不足。

但近两年，常吃我菜的老朋友老袁得糖尿病了，还腿动脉阻塞，装了四个支架，内兄余先生也高血压加糖尿病......

现在他们再吃我烧的菜时，都会不客气说：“项先生，你的菜太咸了。”我也终于似乎有所觉醒，聚餐时我还掌勺，但盐象撒胡椒粉似撒几粒，酱油象点眼药水一样滴几滴。

但当我一个人独食时，我还是奉行“浓油赤酱”理论，即使是一碗简单的清拌面，我也会放入麻油提香，橄榄油暖肠，酸醋提味，鸡精助鲜，花生酱加浓稠，葱花配色，还有“老干妈”加辣。充分体现了上海人的“浓油赤酱”。没有办法，我想我可能是东海带鱼投胎的，我不愿放弃人之第一欲望。