Day one 6/21/2019： 第一天到达巴伐利亚首府慕尼黑Munich，在机场乘坐旅行社提供的大巴前往城西南的Holiday Inn South酒店。沿途平原辽阔，儿子说他仿佛回到了美国中西部！路上看到平地崛起的几栋高楼，一个是IBM大楼，另一个气势恢弘犹如城堡的建筑则是BMW的总部。这样的建筑在上世纪七十年代应该是很前卫的设计了。德国BMW已被美国通用汽车购买，在德国1800至2000欧元就可买辆BMW二手车，而百分之九十的德国男性喜欢开Merced Benz！
紧接着进入眼帘的一片造型奇特的建筑群就是著名的上世纪七十年代慕尼黑奥林匹克体育场。由钢化玻璃和钢管组成的大小屋宇（或帐篷形象）象征了绵延起伏的阿尔卑斯山脉。这里的居民基本信奉天主教，大小教堂有八百多座，地平线上时时可见富丽堂皇的洋葱圆顶。城市街道干净整洁。欧洲物品昂贵，居民节俭，而德国人大约是全世界把物品回收做得最好的国家，百分之六十五的东西都能回收利用。还体现在周末和节假日的跳蚤市场，以及路口随处可见的衣物用具捐献站。这点令大大咧咧的美国人望尘莫及！
慕尼黑奥林匹克体育场(图片取自网络）
关于1972年的慕尼黑奥林匹克运动会，我隐约记得有恐怖袭击事件。在百度上查了一下，果然不错！
“1972年慕尼黑奥运会是当时规模最大的，来自121个国家的7173名选手参加了共195个小项的赛事，所有数字都创造了当时的纪录。他们都设想可以在和平的气氛下欢庆，在前10天所有一切的确如此。但在9月5日凌晨，8名巴勒斯坦恐怖分子闯入奥运村，杀害了2名以色列队员，并带走了9名人质。在随后的搏斗中，所有9名以色列人质全部被杀害，与此同时5名恐怖分子和1名警察也在此次事件中身亡。随后奥运会被叫停，并在主体育场进行了悼念活动。在暂停了34个小时后，组委会无视恐怖分子的存在，要求赛事重新开始。” 时隔将近半个世纪，眺望与奥林匹克主会场隔街相望的奥运村所在方向，我似乎依然能感到当年的恐袭带来的震撼！而如今恐怖袭击的余波早已越过阿尔卑斯山脉投射到全世界范围内。
导游玛雅（Maja）是一位四十开外，非常友善有教养的女士。她来自波兰，从2007年起做导游。她的英语带有浓重的东欧口音，但亲切诙谐，妙语连珠，如数家珍。 她告诉我们德国女性其实直到最近才争取到与男性的平等。在不远的过去德国妇女的生活被三K主宰着，即厨房、孩子与教堂。根据法律，女性外出工作必须得到丈夫的认可。大家不约而同地联想到德国总理默克尔。玛雅说默克尔确实受人尊敬，一直被民众亲切地称为妈妈，直到她对叙利亚难民打开国门。她的丈夫则被民众戏称为“Phantom of the Opera”（歌剧魅影）。他们为人极其低调，就住在柏林博物馆对面的公寓里，当然是受到严格的警卫。
我们11点到达Holiday Inn，房间已经可以入住，无须等到一般当地旅馆规定的下午三点才能入住的时间。我和儿子分别洗了澡，一切收拾妥当方才正午。前一晚在飞机上我们瞌睡不超过两个小时。儿子看上去精神不错，而我困到了极点，但又不敢多睡，关照他过一个小时就叫醒我，他彼时正在兴致勃勃地看手机。片刻后我陷入沉睡，不久却被一阵雷鸣般的呼噜声吵醒了----原来是儿子已经睡得天昏地暗！好不容易才将他唤醒。
下午三点我们随队跟从导游游览慕尼黑，到玛丽亚广场看木偶报时钟和市政厅。这个旅行团共有47人，来自世界各地。有好几位从南半球（澳大利亚或新西兰）来的退休老人。他们刚从严寒中挣脱出来，格外享受这里的“热带生活”。这时我的时差开始作祟：我虽然已小睡片刻，到五点多以后便晕晕乎乎如坠云间。慕尼黑市内交通拥挤，行人颇多。但行走在德国人从战后的废墟中重建的家园里，依然能感受到他们铿锵前行、井然有序的步伐。晚上在旅馆餐厅集体聚餐，与团友相识交谈，笑声不断，大家格外珍惜这可贵的度假时光与萍水相逢的机缘。
慕尼黑玛丽亚广场大教堂
Day two 6/22/2019：早餐后启程，旅行大巴载着全团游客从慕尼黑出发向北，途径德国境内的雷根斯堡（Regensburg），目的地为捷克共和国首都布拉格（Prague）。大巴驶出慕尼黑城区，四野苍翠，阡陌井然。小麦已经泛黄，矮种玉米青叶油亮。然而最引人瞩目的是眼帘中飞驰而过的一陇陇藤蔓植物。原来这就是著名的德国啤酒花（Hops）。据说啤酒花因其具有镇静、助消化之功效，早在中世纪就在巴伐利亚地区被广泛用做药用植物和食物的调料。因其清香微苦，被添加到啤酒中。用水、大麦和啤酒花酿造的巴伐利亚啤酒以其卓越的品质闻名于世，这里的Hops也被誉为“绿色金子”。看着那一望无际精心架设的藤架，和呈V字形向两侧攀援而上的一株株植物，恍然好似看见一队队持枪正步走的德国党卫军。。。
慕尼黑郊区田野里的啤酒花植物
车行不到一小时我们来到雷根斯堡（Regensburg）。这里是德国巴伐利亚州的直辖市，被联合国教科文组织(UNESCO)列为世界文化遗产。Regen在德语中是“雨”的意思， burg则是城堡的意思，因此雷根斯堡常被称为“雨堡”。另外，雷根河是多瑙河的支流，雷根斯堡就坐落在两河交汇处。这座古城曾是古罗马人的居住地和驻兵要塞，在相当长的时期内是欧洲最繁华的市镇。街道两旁鳞次栉比的中世纪古建筑在战火中得以保存至今。旧城区内教堂耸立，尖顶如林，以城中心的哥特式圣彼得天主教大教堂为地标性建筑。走在被踩磨得光滑洁净的卵石小巷里，在曾经有王室贵族和大主教光顾的古老咖啡馆里买一盏香草冰激凌，边走边看（window shop）店铺里琳琅满目的商品。过往烟云里浮现出当年街道上熙攘往来的人群，和其中众多的犹太人。他们在这里经商发家，过着锦衣玉食的生活，直到有一天灾难从天而降！这里是纳粹的发家之地，有众多犹太人被迫害。老城得以在二战中被保全，归功于大教堂的牧师Dr. Johann Maier。在联军兵临城下之时他带领市民集会要求和平移交城市，结果被纳粹逮捕并随即公开绞刑处决，而次日雷根斯堡就被和平解放。后来人们在处决处建立了一座纪念碑，并于2005年将Maier的遗骸迁入雷根斯堡大教堂。
雷根斯堡老城内街景
到雷根斯堡最值得一提的是架在多瑙河上的古老石桥，建于公元十二世纪，在长达800多年内曾经是雷根斯堡唯一一座跨越多瑙河的桥梁。这里的多瑙河河水宽阔却清澈湍急，无声却竭力地倾诉着无尽的历史往事。最令我惊喜的是，这个造型练达，古朴雄浑的石桥在每个桥洞下都有一个船型的基座，游人站在桥上面朝东方，眼见多瑙河滚滚而来，犹如置身一艘破浪前行的船舟之上。这些基座的实际作用可能在于缓解河水对桥墩的冲击。下到桥下的沿河石街，没有栏杆垂直而下的河沿下是打着急漩的河水，深不可测，令我怀疑那些悠然惬意，垂腿坐在临河高直壁陡的石阶上的游人难道个个都是蛟龙水性？
站在老石桥上眺望老城和滚滚而去的多瑙河
下午两点旅行团准时集合上车，继续前往布拉格的旅程。上车不到五分钟，大巴刚刚出城，刚才还是晴空明朗的周遭开始黯淡下来，顷刻浓云压顶。面对乘客的导游还未来得及夸耀她安排的撤离有多么及时，倾盆大雨便从她身后、大巴的前方泼将过来！回首望去，雷根斯堡古城和环绕她的河水都在若即若离中隐去。
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