布拉提斯拉法城内街道上的”Man at Work”雕塑
导游玛雅特别强调这里要严防扒手。任何看上去衣着得体、面目和善的人都有可能是专业扒手，这是她基于自己历年来带队游览这一带的经验之谈。这种对自己被窃的担忧是此次旅行中掺入的一个不和谐音符，挥之不去！
在布拉提斯拉法用完午餐，继续前行，下午两点左右进入匈牙利境内。根据申根协定（Schengen Agreement），申根国家间无需签证，取消了边境检查点，因此大巴毫无阻碍地进入匈牙利境内。
这时，前方的平原上隐约出现连绵起伏的山峦。随后汽车进入山区，峰回路转，风景别致旷远。远处山顶上一尊展翅欲飞的大鸟雕塑, 这只苍劲的猎鹰乃是匈牙利国鸟Turul。它那双犀利的眼睛凝视着这个命运多舛、充满了悲情色彩的民族！多瑙河从南向北，把这个地产富饶、面积略小于印第安纳州（可能比国内很多县还小）的欧洲内陆国家分成东西两部分。以天主教和新教为主的不同宗教在这里融合。匈牙利虽然不大，却骄傲地拥有十四位诺贝尔奖获得者，其中包括改变人类历史的氢弹之父爱德华泰勒，原子弹之父希拉德莱欧，计算机之父约翰诺伊曼，更不用说十九世纪伟大的浪漫主义大师钢琴家佛朗茨李斯特，和匈牙利爱国诗人和英雄裴多菲。该国水上运动非常发达。然而，这里贫富分化非常严重，出生率底下，人均寿命男性55岁，女性才53岁，不知是否与当地的饮食习惯有关：这里所有的dish都要撒上sweet paprika，一种红辣椒粉。
进入布达佩斯以前路旁山顶见到的Turul鸟雕像
布达佩斯（也曾经叫做佩斯布达），以前是被多瑙河分开的两个城市，Buda 和 Pest（发音为Pesht）。布达佩斯以其丰富的温泉，刺绣品和瓷器而闻名，还有一种叫Palinka 的果酒白兰地也很有名。接着导游教大家学习Egeszsegedre （cheers干杯！）的发音，因为晚上有欢迎晚宴！随即满车来自世界各地的男女老幼都在七嘴八舌、怪腔怪调地练习起来。。。等到我们抬头看窗外时，一个庞大而疲惫、沾满了岁月尘埃的古老城市已经将我们轻轻揽入怀中。
旅行公司在安排行程时肯定是动了一番脑筋的：大半天的旅行奔波下来，游客需要来点刺激的。 于是当大家被带到城西南的盖勒特山（Gellerthegy)，磕磕绊绊地从大巴上下来，伸颈朝山下一看，便“Wow！”地喊个不停了！从这里俯视全城，多瑙河温柔地舞动玉带，从北往南，由远而近，任由数座桥梁将两颗硕大的明珠相连。左边的布达城山峦起伏，苍翠葱茏；右边的佩斯城一马平川，旷远通达。
从盖勒特山上鸟瞰布达佩斯双子城
兴奋地拍了一通照片后，我和儿子顺着山路上行，瞅见山顶有高高的青铜雕像，但因为时间限制无法前去细察，后来从远处看去乃是高举棕榈叶的女神像，原来叫“解放纪念碑”，是匈牙利雕塑家日格蒙为纪念苏联红军在1945年跟盘踞在山上的德国党卫军战斗、解放布达佩斯所作出的牺牲而设计建造的，建于1947年。匈牙利人对这个雕像的复杂心态有别于美国人对自由女神像的崇敬：1848-1849年的匈牙利自由革命遭到沙俄军队镇压，诗人裴多菲因此而战死沙场；二战后苏军以解放者自居在匈牙利指手画脚，比德国人还要遭人痛恨，再加上1956年的匈牙利事件苏联出兵镇压，使得匈牙利人对这个“解放者”恨之入骨，在前苏联倒台后匈牙利民众曾经要求拆除这座雕像，并在全国范围内清除苏联的影响，包括很多地方的纪念碑，雕像甚至街道名称。但最终理性占据了上风，这座雕塑被保留下来，改名为“自由女神像”，只是拆除了旁边苏军战士的侧雕和抹去了基座背后的苏军阵亡将士名字。
走到一半听到导游召唤的声音，我们拔腿往回飞奔。这时路边一对父子正在吃力地用手机自拍。我停下脚步问他们需不需要帮忙，父亲愉快地答应了。我接过手机，不禁愣住了：这手机应该是诺基亚第一代产品吧，模糊不清的屏幕只有方寸大小，不知从何下手！但是那位父亲脸上慈祥温和的笑容，和七八岁小男孩清秀脸庞上展露出的纯真善良，仿佛在我闷热难当的世界里洒下了清凉的水珠。我尽力为他们找到了最好的角度，把这令人难忘的景色和父子情深一起用这支离破碎的手机为他们记录下来，目送他们朝山上走去。我是最后一个上车的，满车的游客都急等着回到下榻的旅馆修整，晚上要乘船夜游多瑙河。
父子情深 右前方为自由女神像的基座
我们下榻的旅馆在布达。走出旅馆朝东行走不远就可以看见布达城堡。该城堡建于公元十三世纪，在十六、十七世纪时曾被奥斯曼土耳其占领军占用，直到十七世纪末哈布斯堡王朝赶走了土耳其人，重建城堡。现在那里是国家美术馆、图书馆和博物馆。穿过城堡山下面的隧道，绕过街心花园，赛切尼链桥（Szechenyl Lanchid）便赫然出现在眼前！这时导游大声问道：”看见桥头的石狮子了吗？“桥是英国人设计的，而桥头的狮子是匈牙利设计家设计的。据说大桥开通时骄傲的设计家向围观的人群宣布，如果有人能找出狮子的毛病，将得到奖赏。有一位小男孩大声问他父亲：这狮子嘴里怎么没有舌头啊？设计师羞愤不已，几乎病倒 ---- 童言无忌，杀伤力强！
晚间的游艇聚餐令人神往！旅行大巴载着一车兴致勃勃的观光客，沿着多瑙河在佩斯一边的沿河大道，经过匈牙利科学院大楼和一系列政府机构大楼，朝著名的国会大厦驶去。夕阳的余晖慷慨地映照在河东沿河的雄伟建筑上，金碧辉煌，绚烂夺目；而河西的城堡群则在逆光的视野中形成了凝重的背景。春风得意车轮疾，瞬间看尽两岸风光！
突然，河边石头沿上一大串散落在地的鞋子吸引了我们的目光--- 原来这就是2005年才建立的多瑙河畔鞋履雕塑（Cipok a Duna-parton)。原本轻松的心头在这撒满金色晚霞的时刻遭到一记重击！苦难的历史浮出水面：自1944年3月起，至次年一月苏军攻占布达佩斯期间，当时纳粹扶持的傀儡政府箭十字（Arrow Cross Party）政府军队将一批批犹太人与匈牙利人政敌带到河边处决。行刑前被铁链拴在一起的犯人们被要求脱下鞋子、眼镜和其它随身财物，然后被从身后射杀堕落于河中，无一幸免。在生命的最后一瞬间，这些不幸的人们眼中所见应该是无动于衷滚滚而去的多瑙河水，和两岸沉默无语听之任之的历代皇宫建筑群。我在想究竟是什么历史原因，使得匈牙利的萨拉希政权在混乱时局站错了队，引领国家走上了悲剧的不归之路？是对昔日匈牙利帝国荣光的怀念，还是统治者奉持的种族优越性在作祟？根据统计，至少42万5千名匈牙利犹太人因为匈牙利计划被送往奥斯维辛集中营。其它大批的犹太人则在以Rumba'ch 街犹太会堂为中心的犹太人区（Budapest Ghetto）内不断遭到处决和残害。二战初期的1941年匈牙利境内约有80万犹太人，战后只剩约20万。那时候的多瑙河难道会是蓝色而不是红色的？佩斯市内的纳粹博物馆”恐怖之家“向人们展示二战期间匈牙利犹太人的斑斑血泪史。
多瑙河畔鞋履雕塑（Cipok a Duna-parton)
当那些铁铸铜浇的旧鞋子在视野中消失后，观光客们的眼光便又投向耸立河边美轮美奂的国会大厦。国会大厦于20世纪初建造而成，设计仿照了伦敦国会大厦，以其杰出的哥特式建筑风格，和无数的珍贵石材与几十斤的黄金为材料建成，采用了当时世界上最先进的照明、机械通风和冷暖空调等设备。游轮夜巡后我没有参观国会大厦内部。事后那些入内参观的团友告诉我们大厦内部是如何竭尽豪华之能事。我看了他们拍的照片，感到这些欧洲砖石结构的殿宇比起咱们老祖宗留下的木构的宫殿，虽然同样金碧辉煌，却更加气宇轩昂，壮美堂皇。然而砖石也好，木构也罢，哪个不是见证了刀光剑影、血雨腥风？据说大厦内部的议会厅里至今还遗留有上世纪初一位议员刺杀议长的弹孔。
在国会大厦前我们下车登上了河边的一艘中型游船。这时夕阳已堕，漫天彩霞。船舱里一间间纱帘相隔的餐桌上刀叉杯盏一应俱全，中间的大餐桌上，冷热生熟，玉盘珍馐，目不暇接。游客们在《蓝色多瑙河》的音乐背景下，从容享受着美酒佳肴。我们的同桌食伴是过去几天下来结识的来自吉隆坡的一对华人夫妇，Lin 和 Lam。 男的是工程师，还未退休，女的以前经商现在做家庭主妇。他们和我年龄相仿，三个美丽优秀的女儿却均已长大。在伦敦工作的二女儿请他们出来度假。此行结束后就去英国与女儿聚首，继续在西欧旅行。他们对又子很关爱，问长问短，夸他懂事。这两位生长在马来西亚的华二代与我这位华一代并没有交流的障碍，都知道作为移民抚育儿女、创业谋生的艰难。我们为有缘一起共游欧洲而举杯庆贺。觥筹交错之间，天色渐渐暗淡下来，邻桌来自田纳西州的Hanson先生和太太女儿示意我们上到二楼甲板，加入其它欣赏夜景的游客，于是我们手持酒杯来到甲板上。环顾四周，啊！那是怎样打动人心的夜景！
徐徐的夜风里，一切的喧闹都自觉地溶解在哗哗流淌的多瑙河水里，好让人依稀听见舱内传来的《匈牙利狂想曲》；一切平凡的建筑和物体都知趣地隐没于夜色，让位于河边壮美威严的城堡和高耸指天的教堂尖塔。金色的灯盏，一粒粒，一串串，一束束，秀出了座座桥梁的英姿倩影，辉映了远山近水的迷离沧桑，唤醒了百年宫殿的依依惆怅。。。一切你能想象到的优美形象都在金光笼罩下从夜色中浮现出来。不期而遇的惊喜，劫后余生的苍凉，毅然前行的决绝，凡此种种，到底是浮萍游客如我的感受，还是这千年帝都它自己的心声？那时刻心被不明不白地感动着，船影不离身左右，水声只在耳东西 。
金色的布达佩斯之夜，不会在我日渐苍老的记忆中很快褪色的。。。
夜色中的多瑙河两岸美景（上图为自由女神像，中图为布达城堡，下图为国会大厦）
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