其实从人类社会走向文明的过程中，烹饪作为中华文明的组成部分，与各行业都处在同等的地位，民以食为天，孔子在那个时代不就有“食不厌精，脍不厌细”之说？
做厨师就是精益求精、精心雕琢每一道菜，有人说，众口难调，适口者珍。能做到把握食客心理和口味，把为食者烹饪作为一种享受和荣耀者 当为烹饪的最高境界。
而达到这境界首先需要有一种工匠精神，要舍得付出。
在大华府地区都知道的“富记”粤菜馆，经营多年生意愈加红火，这家餐馆的当家人黄绮娜不是科班厨师，作为一位管理者，对自己饭馆的饭菜精心管理。这几年，还迷上学习制作各种菜品，尤其是喜欢在菜品上创新，很是愉悦。她说，现在人们讲究养生，在菜品就要少油腻，菜品不是以多而是以精品取胜。于是她参加淮扬菜培训班，见习徽菜的做法，向国内的烹饪大师请教，不断改良自己菜馆的菜品。她说自己更喜欢做一些小点心，篇幅有限，不能刊登她做的像艺术品似的小面点。
像水煮鱼这道菜，尽管是川菜，但她改良成精致的粤菜，将菜品置于讲究的器皿里，口味也趋向与粤菜；还有红烧狮子头，尽管好多人喜欢品尝，但是那食色太重，她就在制作过程中在调料和火候上精心把握，结果菜品色淡而晶莹透亮，观之不忍下箸。既然是一个全肉类的荤菜，黄绮娜就将苦瓜垫在狮子头下面，这样既吃了肉又让苦瓜解了腻。
类似这些菜品都是在中餐馆常见的，但做到了极致就是艺术品。所谓食欲首先要求色欲，当然只是美食上的色。
中华美食的魅力和精髓在于非标准化之美，厨师对食材深刻的理解和互动，才能创造出让人脍炙人口的美食。菜系自然是在中国多年的地方菜的特色归类，但在海外，想分得那么清楚也不容易，所以我们的理念也要更新，更新在中国菜上。不管是什么菜系，各个菜系的强项相互交融，加上你做得精做得细，就会有自己的市场。
有人说过，美食的深度是一种性情，一种态度，在不同空间里，用最恰到好处的温度、火候、香气让美食之花以不同的姿态绽放。据说，一位84岁的日本老人用了50年只做一件事，那就是煮一碗晶莹剔透的白米饭，成为了远近闻名的煮饭人。91岁高龄的小野二郎，做了一辈子的寿司，终于成为寿司之神。这些故事都是工匠精神的最好诠释。
厨师不同的悟性对于工匠精神也有不同的理解，我想，可能像黄绮娜这样的有心人，对美食本身存有的好奇心与敬畏心，会使其在不自觉中成就一种工匠精神。
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